Полуостров Беара. Юго-Запад Ирландии

Полуостров Беара — это тот кусочек Ирландской земли, прокатиться по которому удается только туристам-авантюристам-энтузиастам. Массовость отсутствует и это радует!

Дороги есть, но большой транспорт «протиснуться» может только в некоторых местах, поэтому атобусов здесь практически не встретишь. В летний сезон все-таки можно попасть в «пробку». Ваны-камперы в упор не видят дорожных знаков, предупреждающих: «нельзя туда камперам» и продолжают катиться по местным узким поселковым дорожкам вперед пока не упрутся в трактор, или заблудшую овцу, или в полу-разваленный Джип, пытающихся катиться тоже, но только в противоположном направлении.

На высоком холме, прямо у дороги, направляющейся в сторону острова Дурси, стоит добротный крестьянский дом. Вывеска оповещает, что вас накормят (в сезон, который тоже начинается как получится) и кофе, и чай приготовят, даже печенье есть возможность грызануть, если не сьели проехавшие до вас туристы-авантюристы.

Даль. Безмерная. Бесконечная. Яркая. Завораживающая. Даль переливающейся и купающейся в красках воды. Свежо, спокойно, чисто. Вас втягивает в себя кристальность переливчатой поверхности… Так можно надолго исчезнуть. Но обжигающий чай и печенюжки-огрызки возвращают «на место».

Кусочки обработанной земли, под пасевные, там и сям ютятся между гористыми холмами и безграничным пространством воды: Атлантика впереди, Залив Кенмаре с Северной стороны, Залив Бантри — с Южной.

Пара-тройка деревушек, типичных Ирландских, живописно «заброшенных» и всегда с каким-нибудь неожиданным сюрпризом, типа Супер Байка с офигенной крылатой девушкой на бачке.

Я бываю на Беаре по несколько раз в году. Ирландская сезонность и погодные «завихрения» обязали Беару завалить свою пейзажную гардеробную несчитанным колличеством одеженок в колоритной гамме незнакомых красок и дизайнов. Она, как одержимая модница, все время меняет, добавляет, украшает, подвязывает, растегивает, защелкивает на своих формах бесчисленные аксессуары. И никогда не бывает одинаковой. Только вот начищенный до блеска мотоцикл в городке Ейрис как-будто приклеен был хозяином навсегда. Все время там и на том же месте. Чист, блескуч и как-будто только сейчас из-за горного угла да на парковку.

Несмотря на такую дальность-далекость от всего мира Беара привлекла и продолжает «приезжать» в свои потаенные уголки кучу иностранного люда. Не туристов, нет. Да и местные уезжают в поисках более комфортной и разнообразной жизни. А вот иноземцы приезжают.

Начинающие и нет художники, мастера по керамике и дереву, вязальщики носков и шарфов, просто творящие или начинающие творить что-либо, писатели и музыканты, в общем, неординарно живущий и практикующий народ.

Беара напичкана секретами по самое не могу. Гольф-стрим разрешил лыжную ситуацию на острове и его пальцах огромное количество времени назад: все просто, на лыжах не катаемся. Горы типа имеем, и высотой не подкачали, как говорится, можно было бы и на лыжах и на саночках погонять, но все-таки нет.

Ладно, подумали себе сами ирландцы и решили: все равно хотим фуникулер! везде по Европе на таких — в гору и с лыжами, или на виды поглазеть, а у нас — для того, чтобы корову на остров переправить, или просто так, покататься.

Так, в 1970 году, сляпали кабельную дорогу, с одной кабинкой всего, и даже хотели вертеть вручную, но потом передумали и все-таки «произвели электрификацию всего фуникулера». Стали пере-летывать коров и овец через неширокий отрезок воды с полуострова Беара на остров Дурси — последний и самый юго-западный кусочек Ирландской Территории.

И сегодня иногда катают: коров и туристов.

Сам остров Дурси — очень занимательное место посмотреть, в прошлом году там еще проживало 12 человек, пара-тройка ржавых авто раскидано там и сям, странно. но они не мешают глазу. Там же — овцы и коровы, которых прокатили на кабельной и «выкинули» на свежайший воздух, в отпуск.

Здесь тоже, в середине 19 века свирепствовал голод, а в середине 17-ого — Кромвель, а вот до 5 ого -мирно проживали язычники. Тихо жили, молились своим Богам, совершали всякие ритуалы и оставили нам археологическое наследие, богатое на дать повод поразмышлять.

В середине 19 — ого, когда тысячи людей в окружающих зонах просто умирали, картофельный голод беспощадно избивал Ирландию почти 6 лет, была выстроена новая дорога, позволяющая перебраться из графства Западный Корк в графство Керри гораздо более коротким путем (через горный перевал Хили Пас).

Сеогодня на самом перевале висит инфо табличка, обьясняющая почему, зачем, когда и кем была проложена эта серпантиновая красота.

Из Килларни до начальной точки Беары, откуда нужно начинать автомобильное путешествияе в дикой сказке, всего лишь 1.30 в пути, по потрясающе красивой и живописной дороге. И если Вы не очень ленивы, и доехали до начала полуострова часам к 10.00 утра, вас ожидает просто потрясающий день впереди, полный спокойствия, энергетических ощущений, далекости, отстраненности от всего реального, благодарности за все то в чем и где вы находитесь и, последнее — чемодан и не очень маленькая тележка с ППВ — Просто Потрясающими Впечатлениями.

Подьезжайте. Завезу.